쉼이 있는 나루 물 흐르 듯 순리대로.. (타이틀 배경은 2001년 12월 배낭여행시 찾았던 스위스의 베기라는 호숫가 작은 마을입니다)

많은 분들의 댓글을 통한 격려에 고마운 마음을 드립니다.

배낭여행기 폴더의 저장글 갯수 151이라는 숫자를 보고 나도 깜짝 놀랐다.
나도 모르는 사이에 저렇게 쌓였구나...  
아마 처음부터 150회에 걸쳐 올릴 생각을 했다면 절대 불가능한 수치다.
지레 겁을 먹고 시작도 하지 않았을테니까.

나도 모르는 사이에 저렇게 길게 끌고갈 수 있었던 분명하고 확실한 원동력이 있다.

블로그를 방문해 달아주신 많은 분들의 댓글. 
그런 댓글이 없었더라면 아마 중도에 중단됐을지도 모른다.
지쳐 한동안 뜸을 들이다가도, 요즘 여행기가 안 올라온다는 한 줄의 댓글에 사명감(?)을 느끼곤 했다.
누군가 기다리는 사람이 있다는 몽상이 나를 끝까지 몰고간 것이다.

많은 분들의 댓글 - 배낭여행기를 마칠 수 있게해준, 나에겐 가장 큰 격려였다. 


여행기를 올리며 느꼈던 몇가지 아쉬움을 끝으로 이제 모든 이야기를 마무리하자.

첫번째, 괸심을 갖지못했던 일상사진.

카메라의 저장매체가 당시로는 고용량인 256MB 메모리카드였지만,
37일간 곳곳의 다양한 모습을 욕심껏 담기에는 역부족이었다.
때문에 이삼일에 한번 씩은 촬영한 사진 중 중복된 것이나 질이 떨어지는 것을 삭제하곤 했다.
여기에 여행후 사진을 CD로 제작하는 과정에서 상대적으로 가치가 떨어지는 사진들을 
일부 다시 정리했는데, 이게 참으로 미련한 짓이었음을 나중에야 알았다.

대부분의 일반 여행자들은 여행사진을 찍을 때 기념이 될만한 것을 담는 반면,
전문 작가나 여행가들은 보통사람들이 별로 눈여겨보지 않는 이면의 모습이나
사람들이 살아가는 삶의 본질을 중요시한다.
그런 모습을 조명함으로써 이역(異域)의 생경한 문화와 관습을 경이와 감동으로 전하는 것이다.

경험이 부족한 나역시 그랬다.  주로 유적의 모습을 담았으며,
그나마 곁가지로 담은 모습마저 정리를 하며 많이 없애버린 것이다.

그런데, 글을 올리다보니 그런 곁가지(?) 사진들이 무척 아쉬웠다.
소소한 이야기일수록 사진을 곁들이면 더 재밌고 감칠 맛이 있겠다는 생각이 자주 든 것이다.
나의 경험부족에서 온 시행착오였다.
   

두번째, 다양성이 부족한 단조로운 소재.

외국에 갈 기회가 있을 때 마다 관심을 갖고 들러보려는 곳이 있다.

현대식빌딩의 화장실 - 오피니언 리더층의 꾸미지않은 시민의식을 알고싶을 때.
초등학교나 중학교 - 그 나라 현재모습의 근원과 미래의 모습을 보고싶을 때. 
재래시장 - 서민들의 생활상이 궁금할 때.
유흥가 - 가장 본능적인 욕구가 궁금할 때.

이번에도 그러고싶었지만, 37일간의 일정은 유적지만 돌기에도 너무 빡빡했다.
물론 처음부터 일정을 그리 잡을 수도 있었겠지만, 유럽이 처음인 초이에게 나만의 관심사를 강요할 순 없었다.

여행기를 올리며 가장 아쉬웠던 게 이렇듯 내용의 소재가 유적 중심으로 너무 단조로웠다는 점이다.
유럽 각 지역의 다채로운 모습과 사람들의 오밀조밀한 삶을 다양하게 보지 못한 게 무척 아쉽다.
  

세번째, 절감한 표현능력의 한계.

무얼보든 느낌은 단순해도 별 문제가 없다.
대단한 걸 여러 곳에서 보더라도 그때마다 "야~~" 하고 감탄만 해도 된다.
유럽을 돌며 커다란 유적물이나 대단한 탑을 볼 때 마다 "대단하다~~' 하고 놀라기만 하면 됐다.
곳곳의 웅장한 성당들을 보면서도 "웅장하네.." 하고 경탄하면 됐다.

하지만, 글로 옮기다보니 생각도 못했던 게 문제로 다가왔다.
수많은 유적지에 대해 글을 올리면서, 그때마다 매번 "대단하다" 혹은 "웅장하다" 고만 표현할 수는 없었다.
한두번도 아니고 새로운 것에 대해 매번 유사한 표현만 사용한다면,
글을 읽는 사람들은 얼마나 재미없고 지루하고, 또 짜증나겠는가.

글이라는 게, 쓸 때는 느끼지 못 하지만 작성된 글을 읽어보면 같은 접속어나 수식어가 반복되는 경우가 많다.
누구에게나 습관적으로 자주 사용하는 어휘가 있기 때문이다.
때문에 나도 글을 쓴 다음에는 반드시 몇 번을 읽어보며 나도 모르게 반복 사용하는 표현을 수정하여 
문맥의 흐름을 자연스럽게 만들려고 노력한다.

그런데, 다른 소재의 이야기들을 단편적으로 글로 표현할 때는 느끼지 못했던걸
비슷비슷한 소재들에 대해 계속 묘사해야 하는 여행기를 올리며 표현력의 한계를 절감한 것이다.
50년동안 한국어로 생각하고 표현해왔는데 왜 이렇게 사물이나 느낌에 대한 다양한 묘사를 못 하는지...
정말 어휘 구사력이 너무 보잘 것 없다는 생각을 처음 해봤다.   
   

마지막으로, 현실성의 결여.

2001년 11월~12월에 다녀온 배낭여행기를 블로그에 올리기 시작한 건 2005년 8월이었다.
그리고 그 이야기가 끝난 건 2009년 5월이다.
더구나 글의 형태가 "~~였다. 혹은, ~~했었다." 라는 과거나 과거분사형이 아닌,
여행중 작성한 기록에 따라 "~~한다. ~~에 있다." 는 식의 현재진행형으로 기술되다보니,
길게는 8년전의 이야기가 마치 지금 보고 느낀 것 처럼 오해를 불러올 수가 있다.

2001년에 내가 본 것이 지금은 전혀 다른 모습일 수도 있고,
때문에 당시 받은 느낌과 지금 전해지는 느낌이 다를 수가 있기 때문에,
중간에 내 블로그에서 여행기를 읽으시는 분들, 특히 최근에 같은 곳을 돌아보시거나
그 지역에 거주하시는 분들께 민망하기도 하다.
특히, 최근에는 인터넷 검색을 통해 여행정보를 얻는 경우도 많아, 자칫 내 블로그를 통해
이미 바뀌어버린 잘못된 정보를 취하는 건 아닌가 하는 우려도 든다.




그들은 무얼 하고 있을까?



여행 중에 만났던 많은 사람들은 지금 무얼하는지 궁금하다.

첫 기착지인 암스테르담에서 만난 사법시험 합격자들은 중견 법조인이 됐을까?
직장을 다니며 경비를 벌어 배낭여행 다니기를 2년 주기로 반복한다던 아가씨는 그후 몇 번을 더 다녔을까?
나폴리에서 만난 캐나다에 유학중이던 청년과, 인터라켄에서 만난 영국 유학생은 지금 어느 나라에 있을까?
융프라우에서 만났던 젊은 여성 사무관도 지금쯤 중견 간부가 됐겠다. 참 예의바른 아가씨였는데...

터키를 한달간 돌아본다던 청년.
로마의 민박집에 늘어져있던 청년들.
여행 첫날 배낭을 잃어버리고 침낭과 1회용 카메라를 들고다니던 청년도 생각난다.
마지막 날 프랑크푸르트에서 본 청년은 독일유학을 예정대로 마쳤을까??

그들에게 당시의 여행은 무엇을 주었는지 궁금하다.
그리고 지금 어떤 모습으로 각자의 영역을 구축해 나가는지도 궁금하다.
만날 수만 있다면 그때의 이야기와 함께 사는 모습들도 보고싶다.

아~참~~  하이델베르크에 있는 한국관의 여사장님과 아주머니는 어떻게 지내실까...



한때 르포라이터를 동경하던 시절이 있었다.
많은 사람들이 간과하기 쉬운 가리워진 이면을 들추어 숨어있는 의미를 찾고 싶었다.
모두에게 익숙한 평범함을 재조명하여 새로운 가치를 부여하는 작업을 해보고 싶었다. 

직장생활을 마치고 기회가 만들어지면 해보고싶은 일이었는데,
여행기를 작성하며 깨달았다.  내겐 너무 역부족인, 희망사항일 뿐이었음을. 
이면을 볼 수 있는 능력도, 새로운 의미나 가치를 묘사하고 표현할 능력도 나에겐 허락되지 않았음을 안 것이다.



여행이 주는 의미도 중요하지만,
여행을 정리하며 얻는 교훈도 소중함을 알게된 작업이었다.

[ 2001. 12. 20 ]

마지막 날. 

서울로 돌아가는 날이다.

마지막 식사를 하기위해 식당으로 내려갔는데 한국청년과 합석을 하게 되었다.

어제 도착을 했다는데 유학을 위한 어학연수차 나왔단다.

이런저런 이야기를 나눠보니 나이는 29세.  군복무를 마치고 개인사업을 하다가 왔는데,.

독일어는 잘 하느냐 물으니 8개월간 문법공부를 하다 왔고, 경영학을 전공하려 한단다.

물론 학비가 무료라는 말에 독일을 택한 것인데,
글쎄…  그 나이에 문법 8개월 해서 경영학을 전공하기 위해 유학을 온다는게 과연 합리적인 선택인지 의구심이 든다.

또한 대화 도중 표정이나 말투에서 전해오는 느낌상 잘 버텨낼 수 있을지도 궁금하고.

또 하나, 이왕 나오려면 연말연시나 지나고 나오던가 하지,
왜 하필이면 크리스마스 직전에 나와 스스로 썰렁함과 외로움을 자초하는지.

하긴.. 어학과정 일정 등 내가 감안하지 못하는 부분도 있을 수 있으니 그걸 내가 지적하는건 바람직스럽지 않다.

어제 도착해 전철표 끊는 법도 몰라 배낭여행온 17세 고등학생 뒤를 쫓아다녔다는 순한 표정의 그 청년이

빵이랑 치즈 햄 등을 잔뜩 가져와 아침을 먹으며 한 말이 마음을 심란하게 한다.

“물가가 엄청 비싼거 같더라구요. 제가 원래 아침을 잘 안먹는데 여기는 어차피 무료제공이니까 많이 먹고 나가려구요.”

그저 “하던 일이 있었다니 너무 조급하고 답답하게 생각하지 말고, 최선을 다해보고 안되면

젊을 때 좋은 경험 쌓고 돌아가서 하던 일 한다는 기분으로 건강하게 지내라.” 는 말 밖에 달리 해줄 말이 없었다.

이번 여행을 통해 한가지 확실하게 각인되어진게 있다. 

나 자신의 신분!

처음 나폴리에서 캐나다 유학생 최건을 만났을 때 이 친구가 “아저씨~ 아저씨~~” 할 때만 해도
‘아직 학생이니까 나이차가 많아서 그렇게 부르는구나.’ 그랬는데,
그 뒤로 만나는 한국 배낭족마다 나에 대한 호칭은 “아저씨”다. 
조직생활을 하며 직급으로만 호칭되다 처음 아저씨라는 호칭을 들을 땐 이상하고 어색하더니,
이제 이 호칭이 나의 가장 확실한 신분임을 인지하게 되었다.

쾔른역까지 바래다준 김동욱선배의 배웅을 받으며 프랑크푸르트行 기차에 올랐다.
참... 배낭여행을 계획하면서도 동욱兄을 만날거란 생각은 꿈에도 못했는데...
작별이 많이 아쉽다.  또 언제나 보려나...


프랑크푸르트는 독일의 공업도시다.
그래서인지 역에서 내려 대충 둘러봐도 여지껏 보아온 유럽의 도시와는 좀 다르다.
뭐랄까..  별 감흥이 없다고 해야하나...  그냥 사방이 서울에서도 많이 보아온 회색빛 건물들.

지하철을 타려 티켓을 뽑는데, 여기도 이미 유로동전을 사용하는 티켓 자동판매기가 곳곳에 설치되어 있다.
하긴 도입이 낼모레니...


유스호스텔 체크인 후 여장을 풀고 이번 여행의 마지막 저녁을 먹기위하여 
유스호스텔 뒷골목에 있는 식당을 찾았다. 

Choi가 우리 식으로 돼지족발 같은걸 시켰는데, 이게 형태는 족발과 비슷한데
음식의 색이나 맛이 우리 족발과는 사뭇 다르다. 
우선, 우리 족발이 좀 진한 색이고 어딘지 보기에도 좀 질긴 느낌이 든다면,
얘네들꺼는 색도 허여멀건하고 부드럽게 보이는게 마치 영계백숙 같다.
초이가 권해 몇점 집어먹는데 그렇게 연할 수가 없다.

그리고 결정적인 차이는 냄새가 전혀 없다는 점이다.
어떤 방식으로 찌는건지 삶는건지 모르겠지만, 하여간 냄새가 없고 고기가 그렇게 연할 수가 없다.
돼지고기 중에서도 특히 족발을 별로 좋아하지않는 나로서도 손이 간다.


마지막 저녁을 먹고 유스호스텔로 돌아와 로비에 들어서는 순간 보이는 모습이 딱 독일풍이다.
프론트 앞에 7~8명이 맥주병 혹은 맥주캔을 들고서서 마시고 떠드는데,
이건 일하는 놈이나 묵으러 온 놈이나 똑같다. 누가 직원이고 누가 투숙객인지...
같이 프론트 앞에 빙 둘러서서 맥주마시고 담배피우며 얘기들을 나누느라 정신이 없다.
그나마 여긴 맥주마실 때 컵을 사용하지않으니 좀 낫다.
컵을 사용하며 남이 사용했던 컵을 물에 한번 담갔다가 꺼내 또 사용하는건 이상하더만.

한편에선 젊은 (젊다기보다 내 눈엔 새파랗게 어린) 여자아이들이 담배를 피우며 얘기중인데
50이 훨씬 넘어보이는 사람과 같이 담배를 입에 물고 대화를 나누고 있다.
유럽을 돌며 여자들 담배피우는 모습을 수도 없이 보아 별 이상할 것도 없지만, 독일은 특히 연령층이 더 낮은거 같다.
15세정도의 여자아이들이 담배를물고 거리를 다니는 모습도 자주 보인다.

room에 들어와 세면을 하는데, 햐~~ 이거 또 희한하네...
수도꼭지를 어떻게 만들었는지 찬물로 틀어놓으면 물이 계속 나오는데,
온수쪽으로 레바를 돌리면 한 10초 나오다 끊어지고, 다시 누르면 또 10초쯤 나오다 끊어진다.
절약하는 아이디어도 가지가지다.  2차대전 후 전쟁으로 피폐된 경제를 살리기 위해
독일인들은 담배를 피울 때도 열사람이 모여야 성냥개비 하나에 불을 붙였다더니,
이런 것에서도 독일인의 근검절약이 배어있는 모양이다.


이제 이번 배낭여행의 모든 일정이 사실상 모두 마무리됐다.

프랑크푸르트는 처음부터 이번 배낭여행 대상이 아니었다.  
단지 유럽에 들어가는 왕복항공권을 예매하다보니 암스테르담을 경유하는 [인천 - 프랑크푸르트]가
일정과 가격이 가장 무난하게 맞아 이 노선을 예매하여, 유럽에 들어갈 때는 암스테르담에서 내리고
유럽에서 나올 때는 독일을 마지막 방문국으로 하여 프랑크푸르트에서 나오도록 일정을 잡은 것이다.
재밌는 것은, 암스테르담을 경유하여 프랑크푸르트까지 운항되는 이 여객기의 노선이 
독일 항공사의 노선이 아니라 네덜란드 항공사의 노선이라는 점이다.

당초 계획대로라면 프랑크푸르트에 하루정도 일찍 들어와 시내를 둘러볼 시간이 있었을텐데,
예정에 없던 쾔른을 들렀다 오느라 그럴 여유가 없다.
내일 오전 10시까지 공항으로 나가 암스테르담을 거쳐 인천으로 가야하기 때문이다.


오늘밤은 피곤해도 쉽게 잠이 올거같지 않다.
이제 이 글을 쓰는 노트를 닫고 누워도, 눈을 감고 있어도, 그동안 보았던 것들이 어른거리고
겪었던 일들이 하나하나 스쳐지나갈거 같다.

그래.. 어차피 내일은 비행기 속에서 지루한 시간을 보내야할텐데 그때 자도 충분하지..
억지로 잠을 청하기보다 밀려오는 잔상들을 즐거운 마음으로 맞고 즐기자.

[ 2001. 12. 19 ]


아침 식사후 동욱兄의 안내로 뒤셀도르프로 갔다.
뒤셀도르프는 라인강이 관통하고 있어 라인강을 곁에서 볼 수 있으며
소박하고 아담한 독일 작은 도시의 면모를 느낄 수 있단다.

구시가지를 돌다보니 길에 몇 나라 음식점들이 골고루 하나 씩 들어서 있는데, 한국식당 [Silla]도 보인다.
들어가보니 일본인들도 있고, 독일인들이 꽤 많이 식사를 하고있다.
우리나라 식당에 손님들이 많이 있는 걸 보니 괜히 기분이 좋다.



오른 쪽 미국 성조기 뒤의 하얀 색 돌출간판이 한식당 [Silla]의 간판.
길 왼 쪽에 있는 붉은 간판에 보이는 게 주부들에게 유명한 쌍동이칼 로고 아닌가...


한국의 엘란트라가 여기서 3만 DM란다.
원화로 1800만원이 조금 넘는 가격인데, 우리나라 보다 쌀 줄 알았더니 가격이 장난이 아니다.
근데 미숀이 약해서 아우토반에서 달리다보면 자동차 속도의 힘을 미숀이 따라가지 못 해 
고장이 잦은 모양이다.  이건 좀 창피하다.

유럽에서 가장 인상적이었던 Smart는 독일의 Benz와 스위스의 Swatch에서 합작하여 만든 차라는데,
이것도 가격이 3만DM정도 한단다.  콩알만하다고 가볍게 볼게 아니다.
차가 작다보니 안전성을 높이기위해 각종 첨단장치가 많이 가미된, 작지만 기술집약적 차라고 보면된다.

그리고 독일에서는 오토매틱보다 스틱 차가 압도적으로 많이 팔린단다.
또한 휘발류 값이 디젤 값과 큰 차이가 없다.  이유를 알아보니 디젤 차량이 많기 때문이라는 것.
수요와 공급에 의해 가격이 결정되는 단순한 논리다.
영국은 디젤과 휘발유 가격이 똑 같단다.
때문에 국내에서의 생각으로 디젤차를 렌트하여 여행하는 사람들이 실망을 많이 하게 된다고.
RV형 디젤차가 늘어나는 추세인 우리나라도 몇년 뒤면 이렇게 되겠네...

고급차종인 Benz나 Audi, BMW 등도 스틱 기어에 디젤엔진이 많단다.
독일의 기능중심 문화 때문일 것이다.
자동차 엔진도 소음보다 아우토반을 힘있게 질주할 수 있는 강한 엔진을 선호하게 되고,
그 힘과 스피드를 얻기 위해서는 디젤엔진과 스틱기어가 더 적격이라는 얘기다.
또 그러다보니 디젤엔진의 기술개발이 잘 되어 힘 좋고 소음 적고, 또 휘발유엔진에 비해 매연도 없다고 한다.
게다가 연료 값도 비슷하니 힘 좋은 디젤차 선호가 이해가 된다.

우리나라에서는 아직 디젤차의 이미지가 어딘지 고급스럽거나 세련되지 못해,
부유층이나 점잖은 계층보다는 활동적인 것을 좋아하는 젊은 층이나
짐을 싣고 출장이 잦은 사람들이 저렴한 가격때문에 선호하는 경향이 많은데,
향후 우리나라 자동차 시장의 판도 변화를 미리 보는 거 같아 흥미롭다.

일찍 해는 떨어졌고 날씨까지 엄청 추우니 주머니가 빈 사람은 갈 곳이 없다.
온기도 없는 방에서 할 수 있는 일이라곤 神에게 구원을 청하는 일 뿐이다.

"神이시여...  왜 제게 이런 어려움을 주시나이까...  제게 광명과 은혜를 주시옵소서..."

허구헌날 기원을 하지만 생활에 별다른 변화의 조짐이 없자, 기다림에 지친 나머지 짜증스럽게 내뱉은 말.

"에이~C...  神은 죽었구만.  그러니 이렇게 기도를 해도 대꾸가 없지..."


겨울에 유럽을 돌며 떠오른 생각 하나.

유럽, 특히 북쪽으로 갈수록 겨울에 해가 무지 짧아진다.
오죽하면 처음 암스테르담에 도착해서는 4시도 안됐는데 들어가 잘 생각을 했고,
부다페스트 스케이트장에 켜진 조명을 보고 늦게까지 스케이장을 연다고 생각한 것이 3시반이었겠는가.

해가 일찍 떨어지고 상점이 일찍 문을 닫으니 사람들은 어쩔 수 없이 집에 일찍 들어갈 수 밖에 없는데,
집에 들어간다고해도 잠 잘 시간은 아니니 그 긴긴 저녁에 할 일이 별로 없다.
그러니 괜히 심심해서 이쪽에 있던 가구 저쪽으로 옮겨보고, 형광등에 뭐도 씌워보고,
또 멀쩡한 벽에 오만가지 치장도 해보고..  천정에 이것저것 매달아보기도 하고...

그러다보니 인테리어가 발달한 것이 아닐까...




하지만, 이런 장난질(?)은 그나마 있는 사람들의 몫이고, 
가난한 사람들은 추위에 떨며 담요 한장 걸친 채 웅크리고 앉아 온갖 상념에 빠져들기만 한다.

- 나는 왜 이러고 살아야하나..
- 인간이란 무엇이고 삶이란 무엇인가...
- 인간의 존엄성은 어떤 가치가 있는 것일까...
- 구원자란 존재하는걸까...  그 실체는 무엇인가...
- 산다는건 어떤 의미가 있는 것일까...

이런 생각을 끊임없이 하다보니 철학과 신학이 발달한건 아닐까...


좀 우스한 유추지만, 유럽에서 인테리어와 철학, 신학이 발달한 이유가 나름대로 있는 것 같기도하다.
그럼 이런 질문이 되돌아 올 수도 있겠다.
"겨울에 날씨 추운데가 유럽뿐이 아니잖아..  북아메리카도 있고, 북아시아도 있는데 왜 유럽이 유독 그래?"

근데, 환경이나 조건이 같다고 모든 현상이 동일하게 나타나는건 아닌다.
북아메리카는 신대륙이라 할만큼 영국인이 이주하기 전까지는 문명이라는게 없었다.
그만큼 사람들의 생각하는 방향이나 인식의 틀이 다를 수 밖에 없다.
그건 북아시아도 마찬가지였을거다.  제국은 있었지만 문화적환경은 처져있었다.
반면에 유럽은 오랜 기간에 걸쳐 문화를 꽃피운 대륙이다.
없는 자들도 봐온건 있고 그만큼 생각의 깊이가 다르다.

또 하나 차이는, (전문가는 아니지만) 유럽이 다른 대륙에 비해 빈부의 차이가 컸을 것이다.
북아메리카의 인디언들과 북아시아의 부족민들은 비슷한 집단생활을 통해
남들과 자신의 생활수준을 비교하여 크게 다름을 느끼지 못한 반면,
유럽은 부유층과 서민층, 그리고 빈곤층의 격차가 있었을 것이다.
때문에 부유층은 모든 것을 동원해 화려함을 추구하고, 서민층은 있는 것으로 오밀조밀 무언가 만들어내고,
빈곤층은 남들과의 비교를 통해 뒤처진 현실 속에서 끊임없이 무언가를 생각하지 않았을까.
이것이 같은 기후환경이지만 다른 문화가 생성된 요인 중의 하나가 아닐까 추정해본다.


인류학자는 아니더라도, 여행을 다니면서 이런저런 것을 서로 연관하여 생각해보며,
엉뚱한 해석을 해보는 것도 나름대로 여행의 재미가 아닐까.

하이델베르크城은 여지껏 보았던 유럽의 다른 城들과는 보존되어있는 형태와 느낌이 사뭇 다르다.
그동안 보아왔던 수많은 城들은 화려함 혹은 웅장함이라는 수식어를 달고다녔다.
그리고 그 수식어에 걸맞는 형태를 보존하고 있거나, 혹은 수식어에 어울릴만큼 복원되어 있었다.

하지만, 하이델베르크城은 그렇지가 않았다. 
하이델베르크城은 역사의 상흔을 고스란히 간직하고 있었다.



그나마 상태가 나은 것이 프리드리히宮.



좀 확대해보면 창틀 사이에 조각상이 보이는데, 신성로마제국의 제후들이라고 한다.
오른쪽 돌출되어있는 벽면 상단의 선처럼 보이는게 해시계다.





화상을 입은 사람이 성형수술을 하지않고 있는 모습을 보여주듯
하이델베르크城은 이렇게 전쟁의 상흔을 있는 그대로 보여주고 있다.
오히려 이런 모습이 생생한 역사의 참모습을 보여주는거 같아 오히려 숙연하게 와닿는다.

프리드리히5세가 고국인 영국을 그리워하는 아내 엘리자베스 공주의 생일선물로 하루만에 지었다는 엘리자베스門.
졸속공사치고는 오래 버티고 있는데, 정말 하루만에 지었을까...??

귀족층의 저런 객기(?) 때문에 수많은 서민들의 등뼈가 까지고,
또 귀족계층 한 남자의 저런 황당한 이벤트를 멋지다고 부러워하는 철없는 여성들 때문에
능력안되는 뭇 남자들이 얼마나 전전긍긍하는지 저 계층의 사람들은 알까...




성문탑 오른쪽 건물은 루프레히트宮.

지붕이 없어 더 아름답다는 오토하인리히宮.


흥미로운 것은, 세계대전으로 유럽전역을 침공한 독일이 전쟁의 참상을 잊지않기 위하여
하이델베르크城을 그대로 보존하고 있다는 것.
이런 것을 아이러니라고 하는건가...

감격스런 피아노연주의 선율을 가슴 속에 간직한 채
민박을 함께 운영하는 한국식당 [한국관]으로 돌어오니 주인 아주머니께서
생선튀김이 남았는데 맥주한잔하고 올라가란다.

집 나서고 처음으로 공짜안주에 공짜 맥주까지 앞에 놓고 아주머니 두분과 이야기를 나누다보니 재밌다.
아니...  이날 들은 두분의 삶에 대한 이야기를 재밌다고 표현한다는건 내게 좀 문제가 있다.

이미 오래 전 우리나라가 빈곤으로 부터 벗어나려고 발버둥치던 시절,
많은 광부와 간호사들이 독일로 건너갔었는데, 주인 아주머니 역시 그 시절 간호사로 와서 독일에 눌러앉은 분이다.
그리고, 일하는 아주머니는 연변에서 오신 조선족이신데, 딸은 북경대학에 들어갔다며,
말도 통하지않는 이국땅에서 힘들게 일하는 것도 딸 때문이란다.
결국 딸의 뒷바라지를 하기위함인데, 딸에 대한 이야기를 할 때는 힘듬이 배어있는 얼굴에 웃음이 환하다.
부모의 정이 뭐고, 자식사랑이 뭔지...

그분들과 이야기를 나누며 많은 것을 들었다.

독일사람들은 정말 무지하게 검소하단다.
그들은 모든 것을 무지하게 아끼는데, 그 [아낌]은 그들의 철저한 계획과 실천에 의해 뒷받침되고 있는듯 하다.

예를들어, 일주일에 쓸 돈을 미리 정해놓고 그 범위 안에서만 쓰는데,
1주일에 100마르크를 쓴다고 정해놨는데 월요일에 80마르크를 사용했다면 
나머지 6일동안은 어떻게 해서든 20마르크로 버틴단다.

또한 모녀지간에도 잔돈까지 계산을 한다고 한다.
엄마가 딸에게 시장보기를 요구했을 때, 딸은 장을 보고와서 엄마에게 센트까지 정확하게 돌려준다고 한다.
공과 사를 명확하게 하는 것이 독일인의 생활습성인 모양이다.

그 외 두분과 오랜 시간 나눈 이야기의 대부분은 두분이 살아온 삶에 대한 이야기다.
독일에 와서 고생하며 정착한 이야기를 들을 때 [애환]이라는 단어가 생각났다.
한국으로 돌아갈 생각은 안해봤느냐는 물음에, "한국에 돌아가도 어디에 정착해야할런지도 모르겠고
이미 적응하기가 힘들거 같다." 는 답변을 듣고 마음이 착찹했는데,
일하는 아주머니의 다음 말이 더 내 마음을 적신다.

"그래도 형님은 돌아가면 온나라가 동포들이 사는 곳인데 어디에 정착하면 어떻고, 적응 못할게 뭐있어요??
  그 넓은 땅 한곳에서 발 붙이고 사는 우리같은 소수민족도 있는데..."

  독일에서 가장 오래 된 도시라는 걸 입증이라도 하 듯  옛 고옥들이 그대로 있지만,
  로텐부르크는 결코 낡은 도시가 아니다.




  왼 쪽의 시청과 오른 쪽 시의회 건물만 보더라도 오랜 것의 아름다움이 무엇인지를 보여준다.




  좁은 골목의 오래 된 건물에는 작지만 예쁘게 장식된 상점이 화려하게 골목을 장식하고 있다.
  기념품점이 대부분이지만 단순히 Souvenir 가게가 아니다.
  고가품도 많은데, crystal, cup 등의 세공품이 주종을 이룬다.

  그 외에도 여러가지 상점이 많은데, 상점을 둘러보다보면 여기가 오래 된 중세 도시라는 걸 잊어버린다.

  레스토랑과 Cafe에도 사람이 넘쳐 앉을 자리가 없다.
  몇군데 거쳐 겨우 자리를 잡았으나 계속 들어오는 사람들 때문에 눈치가 보여 식사만 하고 바로 일어나야만 했다.
  이 많은 사람들이 대부분 이 오래된 도시에 거주하는 사람들인지, 관광객이 다수 포함되어 있는지 궁금하다.




  이제 크리스마스가 얼마남지 않았다는 걸 곳곳에서 일깨워주고 있다.
  산타모자를 쓰고 캐롤을 연주하고, 청소년들이 지나는 사람들에게 캐롤을 들려주는 모습을 곳곳에서 볼 수 있다.

[이태리 피렌체의 두오모성당]


유럽을 돌며 느낀 유적관리에 대한 공통점.

고(古)도시나 고(古)건물이 있는 지역은 철저하게 간판규제, 고도제한이 있다.
그럼으로써 유적지와 도시의 가치를 보존한다.

지금 다시 바티칸 성당같은 건물을 지으라고 하면 과연 가능할까?
그런 중세의 건물과 같은 화려하면서도 오밀조밀한 건물이 앞으로도 나올 수 있을까??

유럽을 돌며 계속되는 의문이지만, 내 의문에 대한 나의 판단은 "Never!" 다.

판단근거의 첫째는, 투자비의 효율 문제다.
현대적 관점에서는 건물의 효율성, 기능성을 따질 것이다.
또 건축단가 등 건축비도 우선적 검토항목이다.
결국 투자의 상업적가치가 최우선 의사결정요인이 될텐데, 그런 관점에서 보면 절대로 나올 수 없다.

누가 비싼 건축비를 들여 임대도 안되고 공사비만 비싼 뾰족한 탑을 세우고, 커다란 Dome을 짓겠나..
또 누가 비싼 인테리어 비용을 들여 건물 전체내부를 그렇게 일관성있게 화려하게 장식할 수 있을까..
어차피 공간은 나누어 쓸텐데.  특정 개인이 전재산을 투입하면 몰라도, 설사 그렇더라도 그 수준은 절대 아니다.

스페인 바로셀로나의 성가족성당만 보더라도 그렇다.



[스페인 바르셀로나의 성가족성당]


시공기간만 이미 120년을 넘긴 이 건물을 이 시대에 다시 시작할 수 있을까?
개인이 100년이 넘는 건축물을 짓는다는건  애시당초 말이 안되는거고,
만약 정부주도로 하더라도 "대표적인 예산낭비의 전형" 이라며 엄청나게 말이 많을거다.

결론은 이래저래 불가능하다는 얘기.


또 하나 의문은, 옛날 사람들의 창의적 두뇌, IQ다.
도대체 어떤 방법으로 그 거대하고 정교한 성(城), 궁전, 성당들을 설계할 수 있었을까?

누가?  혼자?  혹은 여럿이??
지금 진화된 컴퓨터의 CAD/CAM을 이용한다 해도 도저히 그런 작품은 나오지않을거 같은데..
그 옛날 사람들의 무한하고 경이로운 창의성과 상상력, 그리고 그것을 현실화 시켜나가는
계산력, 공간인지력 등 모든 것을 포함한 신비로운 천재적 두뇌가 정말 상상이 안된다.

외관, 인테리어, 석자재 등의 모든 것을 과연 한사람이 했을까?
거대한 규모로 볼 때 그럴리는 없을 것이고, 누군가가 지침을 주고 총괄을 했더라도
어떻게 그렇게 정교한 모든 것이 똑같은 모습으로 나올 수가 있었을까??
지금처럼 정교한 문양을 대량생산할 수 있는 시스템이 있는 것도 아니고, 모든게 하나하나의 수제품이었을텐데..

참.. 경이로움을 떠나 신비로움이 아닐 수 없다.


이런 것들은 자본주의사회나 민주주의사회에서는 어렵지않을까 싶다.
독재성이 가미된 절대군주제였기에 가능하지않았을까 생각하니,
문화와 예술에 있어 걸작품은 자유로운 창의와 강압적 실행에 의해 가능한게 아닌가 하는
아이러니가 든다.




[독일 뮌헨의 성 미셀성당]

여행을 하다보면 가끔 헷갈리는 게 있다.  지명이다. 
내가 알고있는 동네 이름의 표기나 호칭이 본토 사람들이 사용하는 것과 다를 때,
그래서 알아듣지를 못할 때는 정말 막막하다. 

포르투갈의 수도 [리스본]을 개네들은 [리스보아]라고 했다.
여기 뮌헨도 와서 들으니 내가 알고있는 뮌헨이 아니다.
나는 어려서부터 줄기차게 [뮌헨]이라고 알아왔는데, 여기서는 [문쉔], 듣기에 따라서는 [뮌쉔]이라고 한다.
더 웃기는건 영어권에서는 [뮤닉]이라고 한단다.  [뮤닉]은 또 어디서 나온 거야??

체코에서도 그랬다.
시내 지도를 구하니 [Prague]라고 되어있어, 이게 체코 오리지널 발음이냐고 물으니,
체코말로는 [Praha]가 맞단다.  Prague는 영어식 이름이란다. 영국이 그렇게 부른단다.
@ㅁ@~~  뭔소리야...
자기네가 만드는 지도에 스스로 영국이 만든 표기를 사용한다는 게 웃기는 거 아닌가...

Netherland 에서도 왜 Dutch 라고 하느냐니까 영국이 붙인 이름이라고 했다.
영국.. 거 웃기는 나라네...   그 나라 사람들의 표기와 발음을 존중해줘야지, 왜 지들 멋대로 갖다붙여..
그러고보니 우리나라는 고려시대 때 서구에 알려졌으니 [Korea]라고 하더라도,
일본은 왜 [Japan]이 됐을까??

예전엔 우리도 한자 문화권인 중국이나 일본의 지명이나 인명을 한자음으로 그대로 불렀었다.
하지만 언제부터인가는 현지의 발음대로 호칭을 한다.
[北京]을 [뻬이징]이라고 하고, [東京]을 [도쿄]라고 한다.
이제 중국의 [靑島]는 [칭따오]라고 하고, 일본의 [靑島]는 [아오시마]라고 한다.
그럼으로써 이제 청도는 한국의 [청도]만 남았다.
어려서부터 귀에 박혔던 毛澤東도 이제 제대로 [마오쩌뚱]이 되었다.

모든 이름은 현지에서 사용하는 것을 인정하고 존중하는 것이 당연한 순리라는 생각이 든다.




[프라우엔교회]


유럽 왠만한 나라 어지간한 식당의 종업원들은 똑같은 형태의 전대같은 지갑을 개인별로 차고 다닌다.
그리고 손님이 계산을 할 때 현금인 경우 손님이 있는 테이블에서 바로 계산을 마치고 거스름돈을 내준다.
우리처럼 손님이 나갈 때 카운터에서 계산을 하지 않으니, 사람이 많을 경우 줄을 서서 기다리지 않아도 되어
빠르고 편하다.  종업원 입장에서도 영업종료시 시작전 지급받은 잔돈과 자기가 주문받았던 금액만 입금시키면
나머지는 자기의 팁이니 주인의 눈치 안보고 가져가면 된다.

우리나라에서는 언제 이런 신뢰가 형성될까...

호프 브로이하우스의 문을 열고 들어서는 순간,
'야~~ 이게 정말 말로만 듣고 사진으로만 보던 그런 독일 HOF집이구나..' 싶었다.

고개를 이리저리 한참을 돌려야 전체를 볼 수 있을 정도로 엄청나게 넓은 홀. 
대충 테이블 수를 헤아려봐도 홀의 좌석이 1000석은 족히 될거 같은데,
그 넓은 곳에 빈 틈이 전혀 없다.

그 놀라운 규모와 열기를 카메라 한 컷에 담을 수 없음이 엄청나게 아쉽지만,
아쉬운대로 부분적으로나마 살펴보자. 




홀의 중앙 작은 무대에서는 5~6인조 밴드가 경쾌한 독일노래를 연주하고 있었고,
수많은 테이블 이쪽저쪽에서는 호프잔을 높이 들고 흔드는 사람들, 밴드에 맞춰 같이 노래를 하는
사람들, 또 탁자 위에 올라가 흥겹게 춤을 추는 아가씨로 장관을 이룬다.

이 사진은 밴드의 모습을 담기 위해 가까이서 촬영한 것인데,
입구에서 밴드까지의 거리만도 20 미터는 충분히 되는거 같다.

후끈거리는 열기를 느끼며 자리를 찾기 위해 좌중을 둘러보는데,
한 젊은 청년이 밴드에 흥이 겨웠는지 테이블 위에 올라가 호프잔을 쳐들며 소리를 지른다.
힐끗 바라보는 순간 본능적으로 느껴지는 동족애.  음... 한반도냄새가 감지된다.  

제발, 더 이상 흐트러지지는 마라.
만약 거기서 진도가 더 나간다면 아예 우리말도 잊어먹을 정도가 되던가. 




빽빽히 깔린 8인용 통나무스타일 테이블마다 빈자리를 찾을 수가 없는데,
그래도 사람들은 계속 밀려들고 있다.  여기서는 우리 테이블 개념이 없다.
다른 일행들이 있어도 자리 여분이 있으면 그냥 그 테이블에 끼어앉는다. 
그러니까 저 사진에 보이는 같은 테이블의 사람들이 다 같은 일행이 아니라는거다.
여기선 그게 당연한 모양이다.

평소에도 이런지, 아님, 오늘이 토요일이라 특히 더 한건지는 모르겠는데,
아무리 찾아봐도 중앙 홀에는 자리가 없다.
중앙 홀 위에, 그리고 사방에 별도의 구석 홀이 있는데, 결국 우리는 구석 홀로 들어갈 수 밖에 없었다.
구석 홀에서는 밴드의 연주가 들리지않아 흥겨운 열기를 느끼지 못하는 아쉬움이 크지만 어쩌겠는가.


중앙 홀과 비교해서 구석 홀이지, 우리가 들어간 홀도 왠만한 호프집만한 공간이다.
자리를 잡고 앉아 고개를 끄덕거리며 테이블을 들러보던 초이가 집계를 끝냈다.
"형.. 지금 이 안에만 78명이야..."  그러니 여기만도 왠만한 호프집이지. 


여기서 대단한 경영학 공부를 했다.

주문을 하려 홀 안을 들러보니 웨이터가 한명 밖에 안보인다.
100명 정도를 수용하는 홀에 놀랍게도 직원이 한명뿐. 그 한명이 혼자 홀 전체를 담당하고 있는 것이다.
참 흥미롭다는 생각에 중국계로 보이는 그 청년의 동선을 유심히 살피니 재밌는게 보인다.

일단 맥주는 양손에 1000CC 짜리 호프잔을 12개씩 한번에 들고 다닌다.
우리 테이블에 왔을 때 "너.. 팔 힘 무지 쎄겠다." 고 하니, 웃으며 여기서 일하면서 강해졌단다.

그럼, 혼자서 주문은 어떻게 받을까??

여기서는 누구도 웨이터를 소리내어 부르지 않는다. 
웨이터의 동선에 눈을 맞추고 있다가 웨이터와 눈이 마주치는 순간
가볍게 손을 들면 웨이터가 고개를 끄덕인다.  내가 봤으니 떠들지말고 기다리라는거다.
그러니 기다리지 못하고 웨이터를 소리내어 부르면 촌놈이나 무식한 놈이나 성격파탄자가 된다.

또 하나 호기심이 솟는다.
쟤는 이 많은 테이블에서 주문한 안주를 일일히 다 기억을 할까???  헷갈리지 않을까???

계속 지켜보니, 정말 수많은 안주를 들고 왔다갔다 하는데, 헷갈리기도 하는 모양이다.
당연하지.. 저도 사람인데.   근데 헷갈릴 때의 태도가 우리와 다르다.
당연히 테이블에 가서, 혹시 모듬소세지를 주문했느냐?  혹은  무엇을 시켰느냐? 하고
확인을 할텐데, 이 친구는 중앙의 테이블에 안주를 쌓아놓고 손님을 둘러보며 서 있다.
그러다 손님이 손짓을 해서 우리가 무엇을 주문했다고 얘기하면,
그때 웃으며 "아~~ 그러냐.. 쏘세지가 니네꺼냐?" 며 가져다 준다.
우리 같으면 빨리 갖고오라고 소리를 지르며 난리가 날텐데, 참 대단한 인내심이다.

이런 모습을 바라보며 [효율]에 대해 생각케 된다.
100명 규모의 호프집이라면 당연히 직원이 세명 정도는 있어야한다고 생각할텐데,
혼자서 모든걸 처리하니 코스트가 얼마나 낮은가.

이런게 가능한건 결국 오랜기간에 걸쳐 형성된 문화의 차이가 아닌가 싶다.
기다리는게 당연하고 자기의 요구를 급하게 주장하지않는 습성은 단기간에 걸친 계몽으로는 
어렵기 때문이다. 

호프브로이하우스의 메뉴.

독일을 생각하면 꼭 하고싶은 게 세 가지 있었다.

하나는, 하이델베르크를 가보는 것.
또 하나는, 아우토반을 질주해 보는 것.
마지막 하나는, 가끔 호프집에 가면 벽에 걸려있는 사진에서 보는, 
대강당같은 넓은 호프집을 가득 메운 독일의 정통 호프집을 실제로 보고 그 분위기를 느껴보는 것이다.
뭐 누구는 독일의 남녀혼용사우나 이야기도 하더라만, 그건 내 체격이 빈약해 비교될까봐 포기.

이번 일정에 하이델베르크를 넣었으니 며칠 후면 볼 수 있을테고,
아우토반은 기회가 안될거 같지만, 오늘 뮌헨에 있다는 초대형 호프집은 반드시 찾아야 한다.
안 그러면 두고두고 아쉬움이 클테니까.


퓌센에서 돌아와 예약된 유스호스텔을 찾아갔다.
근데...  아니 이게 뭔소리...
법적으로 26세 이하만 투숙 가능하단다.

아니...  여지껏 다른 나라 유스호스텔에서는 아무 이상 없었는데, 왜 여기만 갑자기 나이를 들먹이나...
예약이 문제가 있었던 거 같은데, 암튼 예약을 하고도 유스호스텔에서 쫒겨났다.
이런 것 까지 확인했어야 했는데, 이런 규정이 적용되는 곳도 있다는 걸 누가 알았어야지...
내일 로텐부르크는 어떨지 걱정이다.  독일은 모두 그렇다면 문제네...

배낭을 메고 거리를 방황하다 다행히도 주변의 작은 민박스타일 호텔을 찾아 짐을 풀었다.

일단 저녁을 간단히 먹은 후 정통 호프집이 마리엔광장 주변에 있을 거라는 말만 듣고, 
전철을 타려 티켓을 끊으려 하는데 기계가 모두 문제가 생겼다.  고장이 난 것이다.
마침 주위의 경찰에게 방법을 물어도 방법이 안 나온다.
모르는 건지, 말을 못 알아듣는 건지 알 수 없지만.

지나는 젊은 친구에게 어떻게 해야 하느냐고 물으니, 자기도 표 없이 타고 다닌다며 그냥 타란다.
그래도 되나...  생각하는 순간, 이 친구 하는 말이, 그러다 재수없이 걸리면 60마르크를 내야 한단다.
일종의 벌금이나 과태료겠지. 1마르크가 약 650원이니 그럼 얼마야??  39000원이네...

근데, 이 친구 말투가 어째 이상하다.
너 어디 사람이냐? 고 물으니, 자긴 체코인이란다.
체코???   또 체코야??  체코인들 왜 이래...




6시반쯤 들어선 마리엔 광장 입구.  

그러고보니 퓌센의 노이슈반스타인城 옆의 계곡에 걸친 다리 이름도 마리엔다리 였는데,
마리엔 이란 단어에 무슨 의미가 있는건가...??




광장 안쪽으로 들어서니 노점상과 인파로 가득하다.
서서 빵을 먹기도 하고, 음료수나 Hot Wine 등을 마시며 이야기들을 나누기도 한다.

광장복판에 자리잡은 교회의 모습도 무척 예쁘다.




신시청사의 야경.
신시청사가 이렇게 고풍스러우면, 구시청사는 대체 어떤 모습일지 궁금하다.

이렇게 마리엔광장에는 예쁜 건물, 웅장한 건물들이 어우러져 있어 이쪽저쪽 돌아보며 셔터누르기 바쁘다.
아무래도 여기는 내일 아침 밝을 때 다시 들러야 할 거 같다.


여기서 이러고 있을 때가 아니다.
우린 그 운동장같은 호프집을 찾는 게 목적이기 때문이다.

광장에서 지나는 사람들을 붙잡고 물었다.
미리 기억을 해둔 이름 [호프 브로이하우스]를 물으니 고개를 갸우뚱 한다.
다시 다른 사람에게 엄청 큰 호프집을 찾는다니까, 고개를 끄덕이며 방향을 알려준다.
아마 이 안에서는 이곳이 명소인 모양이다.

그렇게 찾아간 곳.




아~~~   드디어 왔구나...

이 안에 들어가면 서울의 호프집 벽에서만 보던 그 거대한 호프집의 모습을 과연 볼 수 있을까... 
생각보다 건물은 그리 크게 보이질 않는데...

설레는 가슴으로 안으로 들어섰다.