쉼이 있는 나루 물 흐르 듯 순리대로.. (타이틀 배경은 2001년 12월 배낭여행시 찾았던 스위스의 베기라는 호숫가 작은 마을입니다)

근데, 이게 시건장치로는 엉성해보이는데 처음에는 열쇠를 제대로 맞춰 꽂기도 어려운 걸 보면,

하이델베르크 성(城)에서 만난 하이델 지킴이 [무심이].

홉펜지의 [시라소니].

홉펜지의 매력묘 [삼색이].

베기에서 우리를 반긴 블랙과 화이트가 반씩 섞인 [반반이].

급기야는 백허그까지 허용하는 로맨틱 캣.

헤어진 후 우리의 뒷모습을 끝까지 지켜보던 눈길이 찡했다.

그헝빌르 골목 화랑을 지키는 [아티].

고뇌하는 예술가의 표정으로 자신의 가이드가 필요한 고객을 기다리는 듯하다.

풍성한 꼬리 털이 매력적인 오슬로의 [디오].

목에 치장된 장식을 보면 애초 길냥이는 아닌 듯한데, 남루한 모습으로 마치 디오게네스처럼 느긋하게 햇볕을 즐기고 있다.

꼬리를 바짝 세우고 가만 있는 걸 보면 사람의 손길이 싫지 않은가 보다.

함부르크의 [루크].

창 밖을 내다보는(look) 모습과 도시 이름의 끝 두 글자를 결합한 네이밍.

집안에만 있어 밖을 동경하는 모습이 짠하기도 하지만, 그래도 집 밖보단 집 안이 낫단다~~

그 시간 우리의 꼬맹이는 빈집털이를 하고 있다.

구글지도를 열어 도시를 짚어주니, "오~ 트론다임~"하며 반색을 한다.

파리의 생선가게에 들러 새우를 보는데, 다크 그레이 계열과 붉은 색 계열이 있다.

'왜 이럴까..?' 생각해보니 이게 중세 작은 도시의 생존전략이다.

오래 전 중세의 지방 작은 도시는 당시의 인프라와 인구 등에 비례하여 태생적으로 규모가 작을 수 밖에 없다.

그런데, 이런 궁여지책의 생존전략은 도시 마케팅 측면에서 엄청난 부수적 효과를 유발한다.

폭이 좁은 건물 구조는 길(골목)을 다양하고 다채롭게 만들기 때문이다.

마치 사막의 오아시스 같은 화장실인데, 기왕이면 펜스를 조그만 더 높여줬으면 좋았을 걸.

사용 여부 식별을 위한 높이라 이해하더라도 사용자는 시선 처리가 애매하잖아~

이 화장실을 다른 측면에서 고찰(?)해 본다.

각국의 대중적 물가비교 지수가 있다.

나는 재미삼아 코카콜라 가격으로 나라별 물가를 가늠하곤 한다.

품목 하나로 물가를 비교한다는 게 억지지만, 어느 나라에서도 공통적으로 접할 수 있는 게 코카콜라이기 때문이다.

그런 물가비교 관점에서 내가 경험한 유럽 3개국 기차역 화장실 요금을 비교하면,

프랑스 파리동역 75센트, 독일 슈투트가르트역 70센트, 벨기에 겐트역 60센트.

기차역 관리가 국영인지 민영인지 모르지만, 묘하게도 화장실 요금 차이가 내가 느끼는 나라별 체감물가 차이와 비슷하다.

화장실 요금에 대한 사족 하나 더.

파리동역에서 75센트를 내고 화장실에 들어가 소변기와 좌변기를 본 순간 든 생각.

'어~ 큰 거와 작은 거 요금이 같은 건 불공정한 거 아닌가..'

그리고 뒤이어 떠오른 생각.

'아~ 어차피 여자 화장실은 구분이 안되는구나..'

화장실 이야기를 하다 다소 뜬금없지만, 맥주 이야기로 넘어가자.

유럽의 병맥주는 우리나라와 비교해 사이즈가 작다.

특히, 벨기에 병맥주는 작지만 강하다.

내가 본 벨기에 병맥주는 거의가 330cc의 작은 용량이지만, 알콜농도는 11%까지 봤다.

거의 와인 수준.

국산 맥주와 비교하면 용량은 절반이지만 알콜도수는 두 배다.

곰곰 생각해보니 이게 의미하는 바가 크다.

산술적으로는 절반만 마시고도 취하는 효과는 비슷한 셈이다.

술값 덜 나오고, 들어가는 양이 적으니 배도 덜 나올테고, 취기는 빨리 오니 음주시간 줄어들어 귀가시간 빨라지는 등,

꽤나 효율 높은 맥주체계라고 생각했는데, 이걸 유럽의 화장실 문화와 결부시키면 굉장한 메리트가 생긴다.

적은 용량 흡수로 인해 귀가길 화장실 사용 빈도도 반감될테니 그만큼 유료 화장실 비용도 줄어드는 경제적 이득도 생긴다.

맥주 도수가 높고 맥주 용량이 적은 이유가 덜 마시고 빨리 취해 화장실을 덜 가자는 의도였겠냐만은,

사회현상은 의도됐든 의도치 않았든 묘하게 연결고리가 형성된다.

비록 세 도시를 다닌 거지만, 벨기에가 레이스(lace) 등 수예품이 매우 발달한 나라라는 인상을 받는다.

가는 곳마다 수예품 전문점이 많은데, 아내의 판단에 따르면 디자인과 짜임새 등 제품의 질이 우수하면서도 국내와 비교하면 가격이 많이 싸다고.

관심 가는 것이 많은 만큼 구매에 대한 자제력도 비례.

이걸 보니 꼬맹이에게 선물하고픈 싶은 생각이 든다.

남자는 여자보다 지켜줘야 할 게 많다.

동상 오른쪽 비닐하우스는 우리의 포장마차 같은 거.
포장마차 주인이 자기 가게의 출입구 안내표지를 붙이고 있다.
하지만, 쓰레기통이 앞에 있는데 누가 제대로 보겠나.
그걸 떠나서 동상 전면에 쓰레기통을 놓는 건 좀 너무한 거 아닌가.

이분이 누구신지 내가 알 턱이 없지만, 이래저래 참 수모가 많으신 분이다.
이 사진만으로는 안 보이는데, 윗 부분을 가까이 들여다보면..

손 위에 올려진 맥주 캔 하나.
여기까지 기어오르는 거 쉽지 않아 보이던데..
동상 아래가 새까만 이유가 있다. 얼마나 기를 쓰고 올랐으면..

이 동상에서 또 하나 궁금한 건 동상 중간을 장식한 각종 문양들.

큰 방패는 이 분과 관련된 가문의 문양이라 치더라도, 마치 그림문자 같은 작은 표식들은 무얼까.

범선과 가위와 사람 그리고 물고기의 표식 등이 있는 걸 보면, 이 분의 탐험기록 같은 게 아닐런지.

브뤼헤에서 많이 본 실버 투어단. 겐트는 더 하다.

번호판을 든 깃발 부대가 곳곳에서 무리지어 다니는 게, 그만큼 이들에게도 겐트는 생소한 곳인가 보다.

보트투어도..

학생 단체견학 모습도 브뤼헤와 비슷하다.

쌀쌀한 날씨에 운하변에 있는 커플의 패션과 포즈가 예사롭지 않다 싶었는데,

내 옆의 누군가가 망원렌즈를 이용하여 그들의 모습을 열심히 담고 있다.

아마 상업적 목적의 촬영을 하는 모델인 듯하다.

NH농협이 겐트에서 호텔 사업을? ^^

늦은 시간임에도 건물 안에서 각종 악기음이 들리는 걸로 보아 음악학교인 듯.

이곳을 관리하는 주체가 있는지 없는지는 모르겠지만, 누구든 그림을 그리거나 글씨를 쓸 수 있는 모양이다.

때문에 이곳 벽의 내용은 수시로 바뀐다고 한다.

Graffiti에 대한 평가는 엇갈린다.

이런 행위를 예술로 볼 것이냐, 남의 재산에 무단으로 낙서를 하는 범죄로 볼 것이냐는 여전히 논쟁의 대상이라는 거.

재밌는 건, 그래피티를 하는 당사들은 무단으로 한 것만을 진정한 그래피티로 인정하며,

허락을 받고 하는 그래피티는 [뮤랄]이라 하여 전통적인 의미의 그래피티로 인정받지 못 한단다.

합법적인 것을 거부하는, 태생 자체가 다소 반항 혹은 저항의 DNA를 품고 있는 듯하다.

그렇다면 살짝 궁금해지는 게,

겐트의 Graffiti Street은 합법일까, 묵시적 불법일까..

그리고, 그림이 그려진 이 벽의 소유권자는 누구일까..

행정자치단체 등 공공의 소유? 사유재산?

호기심에 찾아보니, 한국은 graffiti를 형법상 재물손괴죄에 해당하는 범죄로 규정하고 있다.

그.래.도..

그래피티는 누군가에게는 해방구다.

9시가 가까운 시각, 이 자전거의 주인들은 어디서 무얼 하고 있을까..

이들은 이 밤에 무엇을 나누고 있는지...

건물 사이의 좁은 노천카페.

이곳의 모습이 너무 낭만적으로 보여 다음 날 낮 일부러 찾아갔다.

결과는... 휑하고 썰렁~ 아주 실망스러웠다.

조명빨이라기 보다 밤이 주는 낭만이었겠지.

지나던 젊은 여자가 내게 시간을 물어본다.

대답을 하려다 귀찮아 시계를 찬 왼쪽 손목을 내밀었더니, 시계를 들여다보고는 "I don't understand."

뭔 소리야..

아~ 디지털 시계에 익숙해 시계 바늘이 있는 아날로그 시계 보는 법을 모르는 듯하다.

이런... 정말 이런 경우가 있네..

건축물에 대해 조금 더 사족을 달자.
언뜻 느낀 거지만, 벨기에의 건축물은 다른 유럽국가에 비해 유난히 하늘을 찌르고, 삼각 계단형 지붕이 많다.

건물의 지붕이나 탑을 보면,

사회에 공통적으로 나타나는 현상은 분명한 원인이 있다.

그게 환경적 영향일 수도, 신앙적 영향일 수도, 심리적 영향일 수도 있지만,

무엇에 기인하든 인간이 느끼는 불안을 해소하거나 염원에 대한 갈망이 표출된 결과물이라 생각한다.

중세 벨기에 사람들은 무엇이 두려웠고, 그로 인해 무엇을 바랬기에 삶의 터전이 끝없이 하늘을 향했을까.

그라벤스틴 城 꼭대기에서 겐트 시내를 바라볼 때 유독 솟아오른 세 건축물은 뭘까?

[Saint Nicholas' Church]

Saint Nicholas' Church는 앞뒤가 상반된 컨셉이다.

[겐트의 종루] 앞 뒤 모습.

종탑에 오르는 엘리베이터가 있을 정도로, 보기에도 걸어 오르기에는 힘들게 보인다.

저기도 입장료는 8유로. 돈독이 올랐구나 싶기도 하지만, 안 그러면 통제가 안 돼 보존이 힘들겠다는 생각이 드니 이해도 된다.

종루 뒷모습의 디테일도 아름답지만, 호기심과 궁금증을 불러 일으키는 것은 종탑 부분.

종탑의 네 꼭지점에 길게 나와있는 이 봉의 용도는 무엇일까?

단순히 깃발이나 휘장을 드리우기 위한 용도는 아닐 거 같은데, 사방으로 어떤 기세를 발산한다는 상징적 의미인지..

철로 추정되는 저 봉이 내부에 어떤 형태로 고정됐는지도 궁금하다.

성당 홈페이지에 [Sint-Baafskathedraal]로 표기된 이 성당은 영문의 백과사전에는 [St. Bavo's Cathedral]로 표기되어 있다.

그렇다면 이 성당의 이름은 언어에 따라 성 밥스나 바프스, 혹은 성 바보스 성당이 되야 할 거 같은데,

구글지도의 한국어 표기는 다소 쌩뚱맞게 [성 브라보 성당]이다.

영문 알파벳만으로는 아무리 들여다봐도 브라보로 해석하기 쉽지 않다.

더 의아한 건 여행관련 앱에도 성 브라보 성당으로 표기된다는 거.

뭔가 다른 의미나 사연이 있는 건지..

이런 경우 난 명칭을 뭐라 해야할지 늘 고민한다.

여하튼, 이 성당의 규모는 엄청나다.

위성사진을 통해 앞서 소개한 성 니콜라스 교회와 비교하면 짐작이 갈까..

같은 scale의 지도에서 건물 앞뒤 길이도 차이가 나지만, 폭의 차이도 크다.

특히, 건물 후미 폭이 큰 차이가 난다. 마치 새끼 방개와 어미 방개로 비유될 정도.

방개로 비유했지만, 둘의 뒷 모습이 유사한 것도 재밌다.

기록을 보면두 건축물 모두 한번에 완성된 것이 아니라 수 세기에 걸쳐 증축됐다는데, 둘 중 하나는 표절?

성 브라보 성당(어쩔 수없이 편리한 명칭으로 간다)의 내부를 보면,

잔디 그라운드를 둘러싸고 육상트랙이 있듯, 미사를 보는 중앙 홀을 둘러싸고 또 하나의 공간이 있다.

미사를 보는 중앙 홀을 둘러싼 공간.

저 끝의 왼쪽으로 돌면 미사 공간 제단의 뒤로 돌아간다.

마치 성당 안에 또 하나의 성당이 있는 듯하다.

아내는 자전거가 담겨있는 사진을 좋아한다.

그 자전거에 아이의 모습까지 살짝 걸쳤다.

각자의 자유분방한 모습으로 무언가를 기다리는 순간의 모습이 너무 좋아 흑백으로 담은 한 컷.

그런데, 저 사람들이 기대고 있는 배경은 무엇인가.

그라벤스틴 城은 겐트에서 가장 규모가 큰 축조물이다.

외관에서 중세 요새의 느낌이 물씬 풍겨지는 그라벤스틴 城은 외부의 높은 벽과 그곳에서 내려 보이는 중세의 전경,

내부 곳곳의 나선형 계단이 특징인데, 여지껏 본 城들과는 느낌과 구성이 사뭇 다르다.

그라벤스틴 성으로 들어가는 입구.

城內 관람비용은 10유로. 이제 중세로 타임슬립을 해보자.

그라벤스틴 城은 城과 城을 둘러싼 성곽으로 구분된다.

우측 계단을 통해 城 내부로 들어가 정해진 동선에 따라 돌면 왼쪽 출구로 나오게 된다.

단체견학 온 학생들이 내부 투어를 마치고 나오고 있다.

입구 기념품 코너를 통해 안으로 들어간다.

그라벤스틴을 잘 보려면 철저하게 정해진 동선을 지켜야 한다.

그렇지 않으면 내부에서 우왕좌왕 같은 곳을 계속 돌 수도 있다.

몽생미셀 만큼은 아니지만, 처음 이곳에 부임해온 사람 중 식당 못 찾아 몇 끼 굶은 사람도 많을 듯.

이게 중세의 무기들이라는데..

이건 좀 믿기지가 않는다.

실제 전투에서 무기로 활용 여부를 떠나 사람 키보다 긴 이 검을 누군가 휴대했었다고?

더구나 중세인들은 현대인보다 체구가 작았을텐데..

12세기 말 방어요새로 축조된 그라벤스틴 城은 시대의 변모와 함께 백작家의 별장, 죄수들의 수용소,

공업단지 등으로 역할을 달리 하다 1907년에 박물관 형태로 대중에게 공개되었다고 한다.

그런 변천과정 때문인지 그라벤스틴 城에서는 일반적인 유럽의 城에서 보이는 화려한 장식의 실내는 전혀 볼 수 없다.

벽과 천정 등 실내 모든 공간이 전혀 가공되지 않은 날(?)것 그대로의 모습을 노출하고 있으며,

무기고, 고문실, 처형장소 등 어두운 면이 주를 이룬다.

우리가 단두대라 칭하는 [기요틴]과 고문 모습 및 고문 기구들.

기요틴의 구멍 뒤에는 손목이나 발목 등 신체를 받는 자루가 달려있다.

전시된 고문 기구들을 보는 것 만으로도 등골이 오싹하다.

기요틴에 대한 사족을 달면,

기요틴이 프랑스에 처음 등장했을 때, 사형수가 고통을 느끼지 않는 무통(無痛) 처형이 가능한 혁신제품으로 평가받았단다.

하지만, 순간적인 실행으로 신체적 무통효과는 있을 지 모르지만, 당사자나 사형집행을 바라보는 사람들의 정신적 공포는 어땠을지..

또 하나 재밌는 건, 기요틴이 나오기 전에는 귀족과 평민의 처형방법이 달랐는데,

기요틴이 나오면서 귀족과 평민이 같은 방법으로 처형됐다고.

처형시 무통효과와 신분에 따른 차별까지 없앤 인도주의적 발명품이 되었다고 하니,

이걸 뭐라 평가해야 할지..

한때 이 성을 지배했던 백작 가문의 문양인 듯하다.

목재 바닥이 많은 것도 그라벤스틴의 특징.

그리고, 그라벤스틴 곳곳을 보려면 끝이 없는 듯한 좁은 나선형 계단을 쉼 없이 오르내려야 한다.

오르내리며 쉬는 사람들이 많을 정도다.

그라벤스틴의 나선형 계단을 오르면 그만큼의 보상이 따른다.

그라벤스틴 城 꼭대기의 모습.

성탑에서 바라본 겐트.

먼 모습을 조금 더 당겨보자.

압도적 위용을 뽐내는 저 4인방이 나에게 오라고 손짓한다.

우측 사진은 城 지하의 시설들.

정말 무지하다 할 정도로 단단하게 잘 만들었다는 생각밖에...

그나마 성탑에서 이런 예쁜 겐트를 볼 수 있어 상쇄가 된다.

城 밖의 카페에서 커피 한잔과 함께 그런 복잡한 감정을 복기해보는 것도 괜찮을 듯.

[Rooms With A View]라는 이름에 끌려 덜컥 예약한 이번 여행의 마지막 숙소는 겐트의 핫 플레이스에 위치한 곳이다.

[Rooms With A View]는 오른쪽 건물의 2~4층에 Room 하나씩 모두 세 개의 객실만 있으며,

왼쪽 건물 1층의 레스토랑 주인이 운영하는 민박 형태.

우리 숙소는 4층 옥탑방 아래 3층.

측면이 운하와 접해 있어 정말 Room with View가 맞는데, 운하와 접해있는 지하 부분의 방수는 잘 돼 있다고 봐야겠지..

이 숙소의 함정은 엘리베이터가 없다는 거.

건물 전면 폭이 좁아 계단이 협소한데다, 2층부터 4층까지는 가파른 나선형으로 되어 있어 굉장히 조심해야 한다.

체크인 후 숙소를 올라가는데, 여주인이 내 라지 사이즈 캐리어를 들고 성큼성큼 잘도 올라간다.

내가 들고 오르려 하니, 위험하다나..

헐~ 이번 여행중 처음 마주친 디지털 도어록.

숙소는 모든 게 기대 이상이었다.

방의 두 면에 창이 있어 채광과 조망이 너무 좋다.

천정이 보와 서까래로 구성되어 있는 것도 이채롭고.

테이블 위에는 포트는 물론 와인과 와인 잔, 네스프레스 커피 캡슐까지 세팅되어 있고,

냉장고에는 음료수와 병맥주가 채워져 있는데, 이 모두가 free.

3층 숙소에서 보이는 정면과 운하 좌우의 전망.

창밖으로 보이는 전경이 왜 이 숙소의 명칭이 [Rooms With A View] 인지를 눈으로 확인시켜 준다.

와인 한잔과 함께 음미하는 야경은,

이번 일정에 이 도시를 포함하고 이 숙소를 선택한 나의 판단에 스스로 뿌듯함을 느끼기에 부족함이 없다.

조식이 제공되는 2박 요금은 tax포함 372유로.

이번 여행 숙소중 가장 고가다.

최적의 위치와 뛰어난 view에 무료 제공되는 품목까지 감안하면 하루 25만원에 대한 평가가 달라질 수 있지만,

하루 이틀 숙박이 아닌 한 달 정도의 장기여행에서 1박 25만 원은 사실 엄청난 비용이다.

마지막 숙소가 아니었다면 결코 선택하지 않았을 가격이지만, 나쁜 선택도 아니라는 생각이 든다.

보통 여행의 하루 일정이, 숙소에서 나와 하루 종일 시내투어를 하며 점심을 먹고,

중간에 휴식 겸 카페에서 커피를 마시고 저녁까지 해결하고 숙소로 돌아오는 패턴인데,

다운타운 한 복판에 위치한 숙소에서 모든 것이 무료로 제공되다 보니,

숙소에 들러 컵라면이나 햇반으로 점심을 해결한 후 커피 한잔 하고, 다시 나가 마트에서 저녁을 사들고 들어와도 된다.

게다가 화장실 요금도 절약된다.

이렇게 시내에서 소비될 비용의 절감 부분까지 감안하여 하루 총 지출비용을 산출하면,

[Rooms With A View]는 가성비 최고의 실용적인 선택일 수도 있다.

꼭 한번 다시 들르고픈, 그리고,

딸의 결혼기념일에 예약하여 선물하고픈,

너무나도 인상깊었던 [Rooms With A View]다.

같은 차선을 트램과 일반 차량이 함께 사용하는 1차선 구간도 많고,

수시로 보이는 성당이나 교회가 거의 웬만한 실내체육관 수준의 규모임을 보며,

이건 또 뭔가...

카메라를 들고 다니는 백안의 노인들을 많이 보게 된다.

인솔교사를 따라 다니는 아이들이 모두 동일한 형광색 조끼를 착용하고 있는 것이 눈에 띈다.

이 아이들은 브뤼헤 소재 학교의 학생들인지..

어느 도시든 그렇긴 하지만, 브뤼헤도 이것저것 먹거리가 많다.

그중 대표적인 것은 앞서 언급한 홍합요리.

국물없는 홍합탕이라 하면 대충 설명이 될라나. 딱히 특별할 건 없다.

지나다 보니 출입문에 한글 [라면]과 일본어 [うどん]이 함께 쓰여진 아시안식당이 있다. 마침 점심 때라 들어갔다.

메뉴에는 라면이나 우동 뿐 아니라, 중국 베트남 인도 등 어지간한 아시아 요리들은 다 있다.

주류 중에 참이슬도 눈에 띈다.

내가 주문한 김치라면. 이게 대박이다.

운하가 마치 동네 골목길인 듯하다.

건물 주변에 운하가 흐르는 것이 아니라 건물이 운하 속에 박혀있는 느낌.

집으로 들어가는 출입구도 운하와 바로 접해있다.

여기 문이 있는 이유가 무엇이겠는가..

배나 보트를 대고 타고 내리는 목적이 아니라면 굳이 저리 힘들게 문을 만들 이유가 있을까.

또한, 운하 수면과 거의 비슷하게 창을 만든 것도 운하를 정원과 같은 개념으로 인식하는 건 아닌지.

이 빨간 문도 마찬가지.

이 정도면 출입구라 봐야 하지 않을까.

이 철문의 의미는 또 무얼까.

사유재산 토지에 경계선이나 담을 올리 듯, 이 동네는 운하가 차지하는 면적도 사유재산의 개념인지..

참 흥미로운 궁금증이 많다.

이 정도로 생활밀착형 운하라면 수질관리가 잘 되고 있음이겠지.

그렇지 않고야 벌레나 악취, 혹은 범람으로 인해 견딜 수 있겠는가.

운하가 아닌 개울같다.

부뤼헤 운하의 규모는 이탈리아 베네치아에 비해 작지만, 운하를 따라 보여지는 아기자기한 맛은 베네치아보다 낫다.

다만, 노젓는 사공이 노래까지 불러주는 베네치아의 낭만은 기대할 수 없다.

베네치아가 남성적이라면 브뤼헤는 여성적이다.

브뤼헤의 젖줄인 운하를 보다 맛갈스럽게 맛보고 싶다면 보트투어를 권한다.

운하를 따라 걸으면 곳곳에 운하 보트투어를 할 수 있는 승선장이 있다.

우리도 그중 한 곳에서 보트를 탔는데, 1인당 8유로. cash only.
다른 승선장도 요금은 동일하지 않을까 싶다.

우리가 승선한 보트의 조종사이자 투어 가이드.

스타일도 멋지지만 중저음의 목소리가 매력적인 캡틴.

보트투어는 도심 곳곳의 다양한 디자인과 색상의 예쁜 건물들을 파노라마처럼 펼쳐준다.

친절한 설명과 함께 30분에 걸쳐 4km를 운항하는 보트투어는 한번쯤 타볼만 하다.

브뤼헤로 향하는 1시간 10분 동안 시선은 차창 밖 전원에 두고 있지만, 가슴이 두근거린다.

2001년 배낭여행시 들렀던 43개 도시 중, 독일 로텐부르크, 프랑스 남부 아비뇽과 함께

반드시 한 번은 아내와 다시 찾겠다고 손 꼽았던 세 곳 중의 하나.

브뤼헤는 [천정없는 미술관]의 모습을 여전히 간직하고 있을까..

17년 전 일정에 쫒겨 한나절만 머물렀던 아쉬움을 달래기 위해 이번엔 다소 여유있게 2박 3일 일정을 잡았다.

볼거리만으로는 1박 2일로도 충분할 정도로 작은 곳이지만, 편안한 마음으로 아름다운 정취를 느끼고 싶었기 때문이다.

브뤼헤 안에서는 이동을 위한 교통수단이 필요치 않다.

단순 투어 목적으로는 어디든 걸어서 다닐 수 있는 범위다.

기차역에서 숙소로 향하는 길 주변의 풍광에 벌써 아내의 탄성이 나온다.

브뤼헤 역 맞은 편 다리를 건너 오른쪽으로 운하를 따라 형성된 Hendrik Pickery는 브뤼헤가 어떤 도시인지 예고편을 보여주 듯 사람들에게 설레임을 준다.

드넓은 수목과 잔디 사이를 고도차없이 지면과 거의 수평으로 초록을 품고 흐르는 운하에서 여유로움과 정겨움이 느껴진다. 역시 브뤼헤.

Hendrik Pickery의 평온함에 매료된 여행객을 맞는 Powder Tower.

배낭여행시 이리저리 걷다 이 탑을 보고 '이건 뭐지..' 했던 기억이 나는데,

명칭대로라면 분말가루 저장소겠지만, 체코 프라하의 Powder Tower와 같은 용도라면 이것도 화약을 저장했던 곳?

아직 봄의 기운이 와닿지 않은 휑한 느낌의 브뤼셀 공원 정문 맞은 편에는 브뤼셀 왕궁이 있다.

브뤼셀 왕궁역시 그간 보았던 유럽의 여느 왕궁에 비하면 크게 와닿는 감흥이 없다.

그간 너무 많은 걸 보며 왕궁 권태기에 빠진 건지도..

왕궁에는 왕실 집무실이 있지만, 국가행사가 없는 날은 개방하여 내부관람이 허용된다고 한다.

그럼 국가행사가 있는지 여부는 어떻게...

행사가 있는 날은 국기가 계양된다.

흠.. 그렇다면 가는 날이 장날..

하지만, 내게 브뤼셀 왕궁보다 더 좋았던 곳이 있다.

브뤼셀 센트랄 역을 지나 왕궁 방면으로 향하면 나타나는 곳.

1차 세계대전 종전 후 벨기에 재건을 이끈 알베르 1세 동상 뒤에 왕립도서관, 왕립미술관, 악기박물관 등이 있고,

그 건물들 사이에 공원이 있다.

잘 가꾸어진 이곳의 명칭은 Mont des Arts. 굳이 한글화 하자면 예술의 언덕?

왼쪽의 건물이 왕립도서관, 사진 오른쪽에 있는 건물은 구글지도에 Dynastiegebouw와 함께 박물관이라 부기되어 있다.

공원이 내려다보이는 계단에 앉아 하루를 마무리하는 태양을 배웅하는 젊은이들의 모습이 꽤나 낭만적으로 보였다.

젊은이들이 서있는 완쪽 건물 벽에 익숙한 단어 하나.

왕립도서관과 왕립미술관을 잇는 건물에 뜬금없이 보이는 한글.

이 [사랑]이란 단어(글자)는 좀 떨어진 다른 곳의 건물에도 있었는데, 어떤 사연이 있는지..

내 추론으로는 글씨의 획이나 서체가 한국인이 쓴 거 같지는 않다.

한국을 다녀간 벨기에 사람의 작품같은데, 혹시.. 비정상회담에 출연했던 벨기에 청년 줄.. ? ^^

계단에서 내려다보는 Dynastiegebouw 측면 벽시계도 예사롭지 않다.

매 시 정각에 저 종이 울릴까..

그간 유럽을 돌아본 학습효과로는 정각마다 저 종이 울릴 거 같다.

그렇지 않다면, 조각 하나하나에도 의미 부여하기 좋아하는 유럽인의 특성상 저 꼭대기에 굳이 종이 있을 이유가 없을 듯하다.

(윗 두 사진은 구글지도에 포스팅된 사진을 캡쳐한 것)

각 時의 철 조각에 색까지 입혔다.

Mont des Arts과 성 자크 구텐베르크 성당 사이에 있는 악기박물관.

상층부의 OLD ENGLAND는 뭔가..

알베르 1세 동상 뒷편에 있는 명소들을 둘러보고 숙소로 돌아가는 길에 들어선 그랑플라스 초입.

어둠이 내린 이국의 밤거리는 이방인 여행객의 눈에 꽤나 낭만적으로 다가온다.

여기서 벨기에 맥주 한잔 했어야 했는데...

늘 지난 후에 아쉬움을 삼킨다.

여기는 여지껏 본 성당이나 교회와는 다른 특이점이 있다.

처음엔, 내 눈의 착시현상인가 싶었는데, 제단 뒤 후면이 왼쪽 11시 방향으로 휘어있다.

여행을 다니며 숱한 성당과 교회 내부를 봤지만, 이런 구조는 처음이라 무척 신기했다.

구글지도의 평면도를 보면 단순히 토지 형태의 문제가 아닌, 뭔가 사연이나 의미가 있을 듯한데 그게 뭘까..

여지껏 궁금하다.

제단의 형태는 물론, 제단을 둘러싸고 있는 장식도 기존의 교회들과는 사뭇 느낌이 다르다.

잘 모르지만, 그리스 정교의 향기가 폴폴~

내부 측면의 형태도 그렇고, 스테인드 글래스도 성당이나 교회에서 볼 수 있는 총천연색과 다르다.

예수나 마리아 상, 혹은 십자가가 아닌 주교 상이 있는 것도 독특하다.

천주교와 기독교의 십자가가 세로가 긴 직사각형인 반면,

주교 상 위의 십자가도 그렇고, 윗 사진 제단 벽과 천정이 맞닿은 지점의 십자가도 정사각형이다.

그리스 정교의 십자가가 가로 세로가 같은 정사각형 아닌가..

출입구 옆 내부에 있는 미니어처.

처음엔 정교하고 재밌다는 생각뿐이었는데, 십자가에 대한 의문을 품고 다시 보니, 좌우 건물의 건축양식이 다르다.

이 미니어처에 이곳의 유래가 담겨있을 듯하다.

여기 누워 계신 이 분은 또 누구시며, 무슨 사연이 있기에 피부가 저리 닳을 정도로 스킨십이 이루어지는지...

그랑플라스 동남쪽의 브뤼셀 센트랄 역 남쪽으로 나오면

이런 동상이 보인다.

앞에 등지고 서 계신 분은 누구신지 모르겠고, 길 건너 말을 타고 계신 분은,

벨기에 왕국의 세 번째 왕으로 제1차 세계대전시 독일의 침공에서 벨기에를 지켜낸 알베르 1세.

알베르 1세 뒤 두 건물 사이의 예쁘고 큰 공원은 별도로 소개하기로 하고,

가운데 멀리 보이는 건물을 가까이서 보면 이렇다.

구글지도에 표기된 명칭은 Saint Jacques-sur-Coudenberg.

성 자크 구텐베르크 성당이라 표기되는, 건물 중앙부분 내부로 들어가 본다.

단순한 듯하면서도 화려한 느낌을 주는 이곳에서 우리가 방문하기 직전 어떤 행사가 있었던 모양이다.

입구에 음료수들이 비치되어 있고, 많은 사람들이 미니파티를 즐기 듯 담소를 나누고 있었다.

아이들을 포함하여 사람들의 복장이 차려입은 듯해 보이는 걸로 미루어 아마 결혼식을 하지 않았나 싶다.

중앙 제단 좌우도 꽤 화려하다.

가까이서 본 중앙 제단도 고급스러운 세련미가 있다.

이외에도 그랑플라스를 중심으로 종교시설이 너무 많아 둘러보기가 감당이 안 된다.

2016년 독일의 작은 도시인 뤼벡에서도 너무나 많은 성당과 교회로 머리가 혼란스러웠는데,

옛날에는 인구도 적었을텐데 왜 이렇게 많지?

그것도 하나같이 대단한 규모로..

대부분의 유럽여행가이드에서 [성 미셸 성당]이라 소개하고 있는 이 성당이, 구글지도에는 이렇게 표기되어 있다.

영문으로는 불어식 Michel로, 한글로는 미카엘로 표기되어있다.

여행안내책자의 명칭까지 감안하면 이 성당의 이름을 나는 뭐라 표기해야 할까..

미셀 성당? 미카엘 성당?

또 어떤 참고자료에는 이 성당에 대해 이렇게 기술되어 있다.

"1047년에 처음 건립된 후 13세기에 새롭게 단장하여 고딕 양식으로 탈바꿈한 성 미셀 성당은

브뤼셀의 수호성인인 미카엘 천사장에게 헌정된 성당이다."

그럼 미카엘 성당으로 하던가..

천사 이름이야 고유명사니 어쩔 수 없지만, 성당 이름은 짓는 사람 마음이라는 건가..

뭐.. 어찌됐든, 이와 같이 부르는 방법의 차이 때문에 여행이야기를 하다 보면,

같은 곳을 다녀와서도, 보고 온 사람과 못 본 사람으로 나뉘기도 하고, 자기가 보고 온 게 맞다고 우기기도 한다.

여하튼, 왕실의 결혼식이나 장례식을 포함한 국가의 주요 행사가 이 성당에서 이루어질만큼

브뤼셀에서는 의미있는 성당이니 내부를 좀더 둘러보기로 한다.

이 정도의 천정과 기둥은 유럽의 성당에선 평범한(?) 수준인데, 왕실 행사가 집전되는 제단으로서는 참 간결하다.

양 측면에는 여러 의미가 담겼을 목조각과 함께 묵상기도를 올릴 수 있는 제대가 있다.

화려한 스테인드 글래스의 문양도 단순 모자이크가 아닌, 스토리가 담겼다.

어~? 당연히 출입구 상단에 있어야 할 파이프 오르간이 없는데,

의아해 살펴보니 긴 통로의 중간 옆 벽면에 있다.

측면에 있는 파이프 오르간의 울림은 어떤 느낌일지..

지하로 가는 계단도 있어 내려가려 하니 티켓이 필요하다.

로열 패밀리들이 안치되어 있다고. 벨기에 왕실의 무덤이라는 얘기.

왕실의 사후 모습은 어떤 것인지 궁금했지만, 유료까지는...

그보다, 제한된 시간의 여행자에게 시간은 모든 여유를 허락하지 않는다.

성당 밖으로 나오니 푸드 트럭이 성업중이다.

메뉴는 역시 벨기에의 대표 간식거리인 와플.

영어로는 세인트허버트 쇼핑몰로 표기되는 이곳은 1847년에 지어진 쇼핑 아케이드다.

골목길에 지붕이 덮혀있는 복도의 느낌으로 갤러리라는 명칭이 붙은 거같은데,

유럽의 3대 쇼핑 아케이드형 갤러리로 꼽히는 밀라노와 나폴리의 아케이드 중 가장 규모가 크다고 한다.

양 옆으로 shop이 있는 긴 아케이드는 세 개의 섹터로 구분된다.

그중 가운데 섹터에 위치한 부셰르 거리에는 레스토랑이 많은데, 홍합요리 전문점이 주를 이룬다.

홍합요리는 벨기에의 인기 메뉴로 우리의 홍합탕과 비슷.

갤러리 내부는 고급 수공예품과 유명 브랜드점으로 구성되어 있다.

좌측 하단 진 스타일 패딩 맘에 드네...

아케이드의 다양한 아이템 중 내가 선호하는 신발 브랜드가 보인다.

가격을 확인하니 110 ~ 140유로. 원화로 환산하더라도 국내 가격의 절반 수준.

'이런 건 무조건 사야 돼. 신발이야 어차피 소모품이니..' 간만에 구매욕 게이지가 급상승했는데...

젠장~ 맞는 사이즈가 없다. 다른 점포 재고현황을 파악하더니, 벨기에 전 점포에 그 사이즈는 없단다.

내 발이 레어 사이즈도 아니고, 웬 일이래.. 너무 평균 사이즈라 다 팔린 건가..

(벨기에 투어를 마치고 돌아가니, 먼저 파리로 돌아간 딸아이가 온라인으로 구매해 기다리고 있었다. 따님~ 고마웠어요~^^)

벨기에를 대표하는 4종 세트가 있다.

초콜렛 맥주와 함께 빼놓을 수 없는 와플 & 프라이.

벨기에까지 왔으니 한번쯤은 먹어주는 게 예의. 우리도 와플을 먹으러 간다.

딸아이가 인터넷으로 검색한 곳.

소문이 허언(虛言)은 아니었나보다.
긴 대기줄에 대한 의구심을 품은 딸아이가 들어가 뭔가 물어보니,

1층은 take away고, 먹고 가는 건 2층으로 가란다.

2층도 줄을 서는 건 마찬가지.

아.. 또 하나 팁.

한국에서 take out이라 사용하던 표현을 유럽에선 take away라 표현하는 듯하다.

어느 표현이 정확한 건지는 모르겠으나 현지에선 현지표현으로.

그렇게 기다려 우리도 벨기에 오리지널 와플을 맞았다.

와플이면 그냥 와플인 줄 알았는데, 뭔 종류가 그리도 많은지 메뉴 선택에도 한참이 걸린다.

바삭한 거, 쫀득한 거에 시럽도 골고루 시켜봤는데, 바삭한 게 내 입맛에 맞는다.

대략 3만 원. 국내 와플점에서 먹어보질 않아 가격비교가 안 된다.

배는 부르지만 내친 김에 감자튀김인 프라이까지 가보자.
역시 인터넷 검색으로 찾아간 곳.

이곳도 줄이 만만치 않다.

브뤼셀 거리를 걸으며 눈에 보이는 게 와플과 프라이 집인데, 그중에서도 소문난 집은 또 따로 있나보다.
평소 관심이 없어 국내의 제품과 맛 비교는 못 하지만,

이 자체로는 정말 맛있긴 하다. 소스가 좀 느끼할 듯했는데, 고소하니 좋다.

이 역시 허명(虛名)은 아닌 듯. 다시 생각날 정도로.